?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Путешествие в Испанию

Путешествие в Испанию.
Я долго не хотел ехать в Испанию, так как тянули меня к себе страны более экзотические, однако волею тур фирмы все-таки оказался в окрестностях Барселоны.
И, честно говоря, поездке в Испанию не пожалел.





Парадоксы испанской истории.
Может быть я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что история Испании – одна из наиболее парадоксальных.
Вряд ли мире найдется много стран, которые своим названием обязаны персонажам из мифов. Название Испании возникло благодаря Гераклу. Если  верть древним грекам, то у богов Геспера (сына или брата Атланта),  — Вечерней Звезды и Никты — богини Ночи имелось 7 дочерей, охранявших золотые яблоки.  Согласно Диодору, это 7 гесперид были похищены разбойниками, посланными египетским царем Бусиридом. Одако вскоре справедливость восторжествовала: Геракл прибыл туда, перебил разбойников, а девушек отвёз к отцу. В благодарность Атлант отдал ему яблоки. Гесперид (по отцу или , согласно другой версии, дяде) именовали также Атлантидами. Землёй, где все это происходило, и была Гиспания – земля Гесперид. 
Именно в Испании живет самый древний из ныне известных европейских народов – баски. Будучи людьми свободолюбивыми и трудолюбивыми, за 5 или более тысяч лет проживания в Пиренеях, этот народ так и не создал своего государства. Рядом  создавались и уходили в небытие колонии Карфагена, провинции Римской империи, королевства Вестготов, мавританские эмираты и таифы, в единую Испанию объединяются королевства Пиренейского полуострова, Испания становилась частью Империи Наполеона и обретала независимость вновь, а самый древний народ Европы так и не создал своего государства, предприняв лишь одну – единственную попытку создания – в 1937 году, когда под ударами франкистов рушилась Испанская Республика была провозглашена  полунезависимая Республика Эускади.   
Парадокс второй. Испания стала не только самой первой колониальной державой Новой истории, но и владела территориями в Европе. Невиданные в Европе потоки золота буквально захлестнули Испанию. А в середину 20 века Испания вступает потеряв практически все колонии, если, конечно же не считать крошечной Экваториальной Гвинеи и малонаселенной Западной Сахары. При этом на осколках Испанской колониальной империи ничего подобного Британскому содружеству наций не возникает. Почему? Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит в той религиозной нетерпимости и фанатизме 15-18 веков, что буквально захлестнула страну.  Отрицательная селекция населения, осуществленная инквизицией, дала историческое эхо, похоронившее в 19 веке Испанскую колониальную империю.
Третий парадокс  - парадокс Португалии.  В 1037 году объединяются Леон и Кастилия. Примерно 100 лет спустя, в 12 веке сын Рамона Беренгера 4-го Каталонского и Петронилы Арагонской Альфонс Второй объединяет Арагон и Каталонию. При этом в королевствах жили два совершенно разных народа: в Арагоне – арагонцы (сейчас на арагонском языке говорит всего лишь … человек), а в Каталонии – каталонцы. В те же годы (в 1143 году) независимым королевством становится Португалия.  В 1480-е годы в результате брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского объединяются Кастилия/ Леон и Арагон/ Барселона.  В 1492 году  войска Фердинанда  и Изабеллы берут Гранаду и поканчивают с маврами. В 1512 году к Испании присоединяют Наварру.  В 1580 году к Испании присоединяют Португалию, не имевшую сухопутной границы ни с кем, кроме Испании.  При этом в одой из областей Испании – Галисии – проживают галисийцы, говорящие на языке гальего, очень близком к португальскому. Площадь Португалии примерно в 5 раз меньше площади Испании и сопоставима с площадью Южной Испании – Андалусии. Испанские монархи постоянно пытались  Португалию присоединить. Почему же им не удалось этого сделать?    
И последний парадокс: парадокс испанской демократии. Приходится слышать: в России, мол, недемократических традиций, одно крепостничество, большевизм и насилие. Испанская история вполне способна по этим показателям посоперничать с российской. На 11-15 века в Испании приходится не просто феодальная раздробленность, а бесконечная война с маврами (Реконкиста). Затем – почти 350 лет Инквизиции. Был и у Испании свой Кавказ – Латинская Америка, где местных жителей не просто переселяли или завоевывали а уничтожали миллионами.  Рабство с ловлей и перевозкой через океан миллионов рабов. Пиратство и борьба с пиратством. Карлисткие войны. Наполеоновское завоевание 1808 года и 4- летняя партизанская война. Рабочие в ткацких колониях на положении крепостных. Разорение монастырей 1835 года. Жестокая гражданская война в течение нескольких лет с чудовищными бомбардировками. 36 лет диктатуры Франко. Почти пол века террористической войны со стороны басков. Откуда в стране с такой историей взяться традициям или институтам демократии? Тем не менее, в стране 18 автономных  областей  и одно княжество. В каждой из этих областей – свой президент. Хотят в каталонских городках провести референдум о независимости Каталонии – пожалуйста.  Никаких массовых жалоб на фальсификацию выборов. Никакой антитеррористической истерии: ни в Каталонии, что в 600 км от Страны Басков, ни в самой Басконии.     

Каталония.
Меня долго занимало, куда же в середине 1 тысячелетия нашей эры исчезли готы – могучий, многочисленный и воинственный народ, наводнивший просторы южной Европы.
Оказывается вестготы осели в этих местах, а на северо - востоке Испании появилась страна под названием Готландия, название которой со временем трансформировалось в название «Каталония»Д. Так что, возможно, каталонцы – потомки готов. Правда, германского в их языке ничего не сталось, а сам каталонский язык похож на провансальский и французский.
По дороге в г. Лорет на прибрежных холмах виднеются похожие на маленькие замки каменные башни. Они были построены для защиты от средневековых пиратов. В те времена основные поселения на берегах Каталонии находились на некотором удалении от побережья – чтобы успеть подготовиться к отражению пиратского нападения.
Каталония – это 4 провинции- Барселона, Жиронда, ….
В сентябре 2011 года в Барселоне состоялась последняя коррида: а Каталонии вступил в действие принятый под давлением зоозащитников закон, который проведение корриды запретил. Закон был принят парламентом Каталонии 68 голосами против 66. До этого в городе действовало 2 сцены на которых проходила коррида.  Проводилась она по пятницам. За одну корриду гибло 10 быков: каждый метадор приходил на сцену со своим быком. Наш консультант Вагиф  рассказал, что часто зрители уходили с корриды, не дожидаясь конца представления, и плакали: представление начиналось очень красиво, они успевали полюбить быка,  и очень болезненно  воспринимали его гибель. В связи с запретом корриды бюджет Барселоны претерпел определенные убытки – более 10 млн. евро в год. Поэтому сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить проведение корриды по-португальски, во время которой быка не убивают.
Правда коридору гости Каталонии все-таки могут увидеть корриду: для этого надо поехать в город на юге Франции, где проводится коррида по-португальски.   
Примерно 40 % каталонцев выступают за независимость Каталонии от Испании (тем более, что экспедиция Христофора Колумба была не испанской, а каталонской; лишь за 10 лет до отплытия Колумба Арагон, которым правили герцоги Барселонские, и Кастилия объединились в одно государство благодаря династическому браку Изабеллы Арагонской и Филиппа Каталонского). Однако объединенная Европа (много стран которой имеют собственные районы, в которых проживают сторонники сецессии) недвусмысленно показала, что новое государство не признают. В 2012 году в Барселоне состоялась полуторомиллионная демонстрация за независимость Каталонии. В 2009-2012 годах в ряде городов проводились консультативные референдумы, в ходе которых за независимость высказалось около 92 % опрошенного населения. Правда, участие в опросах приняло не более четверти тех, кто имел на это право. При голосовании большинства населения картина может измениться.
Стремление Каталонии к независимости связано не только с тем, что Каталония более развита, чем остальная Испания, но и драматизмом истории Каталонии и каталонцев.
В начале 18 века, когда во время династических войн каталонцы поддержали претендентов на престол от Габсбургов (последний король из предшествующей ветви Габсбургов умер, не оставив наследников  умер), а победили Бурбоны (которые правят Испанией и по сегодняшний день), в  качестве наказания Бурбаны не нашли ничего лучше,  как в 1711 году … запретить каталанский язык. Общение  по-каталански в общественном месте грозило любителям поговорить на своем родном языке тюрьмой. Так, даже Антонио Гауди в молодости оказался в тюрьме за то, что в общественном месте стал изъясняться по-каталански.
Только с 1975 года, когда умер Франко, начинается развитие каталанского языка, который выходит из подполья.
Стоит ли удивляться тому, что именно каталонцы и  баски были главными сторонниками республиканского строя в Испании. И тем, и другим такие политические пристрастия обошлись дорого.  В 1937 году франкисты бомбили Барселону.
Правда из тезиса о притеснении каталонцев выбивается вот такой исторический факт: с 1811 по 1846 годы испанская провинция Каталония, которая выпускала собственную монету с гербом Каталонии.  Ни на экскурсиях, ни в исторических обзорах в Интернете об этом не слова. И я вряд ли узнал бы об этом, если бы не купил в нумизматическом магазине монету Каталонии 1837 года.  
Не нашел я и информации о существовавшей в годы гражданской войны в Испании в Каталонии Каталонской Республике, президентом которой был Франциско Масео. После поражения республиканцев он бежал во Францию.  Однако Франция выдала его Испании и Масео был казнен. Русскоязычный Интернет об этом почему – то молчит, однако бюст Масео, худого грустного человека, установлен на  площади Каталонии в центре Барселоны.
Сегодня в Каталонии спокойно – ни конфликтов, ни демонстраций, ни драк. Однако флаг Каталонии попадается чаще флага Испании, а на заборах самые популярные надписи – требования о независимости Каталонии. 

Город Льорет.
Приезжаем в г. Льорет-де-Мар, что означает Льорет на Море. Практически все городки Коста- Бравы (что переводится, как «Дикий берег») имеют приставку «-де-Мар».
Город находится севернее Барселоны в провинции Жерона. Впервые он упоминается в 966 году, как Лоредо. По версии Интернета (других версий я не услышал), название переводится с латинского, как «место, где растут лавровые деревья».
В 16 веке в Лорете в стиле мудехар была построена замечательная церковь Иглесиа Романо. Толстые стены и узкие окна церкви не раз спасали ее жителей от пиратов.  Необычайно красивые изразцы церкви и сейчас радуют глаз местных жителей и туристов. Церковь интересна тем, что, сколько раз я ее видел, каждый раз мне казалось, что эту красоту я вижу в первый раз.  
Когда во второй половине 18 века испанский король ввел свободу торговли с латиноамериканскими колониями, городок получил мощный стимул для своего развития. В нем начало развиваться кораблестроение и огромное количество каталонской молодежи ринулось  делать торговую карьеру в провинциях Нового Света. Многие, разбогатев, возвращались обратно  и строили роскошные дома. Правда, этих домов я так и не обнаружил. Не удалось мне обнаружить данных о выдающихся уроженцах этого города.
Именно в Льорет-де-Маре находятся апартаменты Элс-Лорерс, куда меня и поселяют. До моря метров 500, но с такими крутыми подъемам, что второй подъем не просто дается даже доставившей меня машине.
Местный пляж усеян крупнозернистым песком (или же это все – таки микрогалька?) и туристами, лежащими чуть ли вплотную друг к другу. Песок местами чистый,  местами усеян окурками. Зато зонтиков и лежаков мало – стоимость этого удовольствия, если брать на целый день доходит до 20 евро за сутки. Большинство туристов расставаться с таким богатством не готовы и ежат на полотенцах. Некоторые за 10 евро приобрели в магазине палатки и прячутся в них. 
На море в Льорет-де-Маре я впервые повстречал живого осминога. Меня привлекли возбужденные голоса отдыхающих. Подойдя к метровых размеров камню, расположенному метре от берега, я увидел существо, похожее на мощного паука килограмма в  2-3 с туловищем- мешком поверх щупалец, передвигающееся по дну. Это оказался местный осьминог. Людей это чудо-юдо не боялось и, напротив, пыталось поближе рассмотреть заинтересовавшие его ноги. Отдыхающие, морально  не готовые к встрече с обитателем Средиземного моря, пятились назад.
Как и в Таиланде, и Турции, в отличие от Египта, пляж в Испании – публичный, отели своих пляжей не имеют. 
Льорет-де-Мар поразил меня своим тростником, достигающим в высоту два с половиной человеческих роста. Вроде бы гористая местность, каменистая почва, и на тебе – сплошные  участки болот. Тростник этот похож на бамбук, но, как материал, является более хрупким.
Хоть город и маленький, но в нем есть, что посмотреть и что запомнить. Узкие улочки старого города, ширина некоторых не достигает и 3 метров. С балкона одного дома на балкон другого, наверное, можно перепрыгнуть. Однако некоторые из этих улочек предназначены для движения автомобилей. Чтобы машины и пешеходы не встретились друг с другом в неположенном месте, тротуары от проезжей части отделены чугунными столбиками. Очень заинтересовал меня круглый дом – башня.

Монеты.
На улице Пере я повстречал нумизматический магазин. Кроме достаточно немногочисленных монет в нем продаются банкноты, марки и жестяные пробки от бутылок. Последних, как мне кажется,  больше всего. Я купил несколько испанских песет 1870 и 1906 годов, монету Республики Эускади единственного 1937 года выпуска и много всего иностранного, в основном достаточно дешевого. Евро за 500-600 весь монетный фонд этого магазинчика можно скупить.  Особенно выгодным оказалась покупка за 6 пакета с 30-40 малоценными монетами. Полазил в интернете, в России те же  монеты будут стоить под 3 тысячи рублей.
Магазин сувениров с небольшим нумизматическим разделом имеется в соседнем городе Тос-де-Мар. Зато в Барселоне, как сообщает Интернет,  целых 3 нумизматических магазина, и по пятницам работает небольшой нумизматический рынок. Один из таких магазинов – на ул. Калле около Королевской площади – я посетил. На витрину выложены в основном дорогие монеты, однако в бесчисленных альбомах в кладовке вполне можно найти Испанию 18-19 века приличного качества за 5-10 евро. Не смог купить монету первой  Испанской республики 1873 года: серебряная монета Первой республики стоит 150 евро.  Зато обзавелся монетами Карла 3-го, Изабеллы 2-й, Альфонса 12-го и Альфонса 13-го, того самого, что родился после смерти своего отца и в 1931 году отрекся от престола.   

В Испанию за колбасой.
Раньше (лет 25-40 назад) за колбасой ездили из Рязани в Москву. Была даже такая загадка: что такое длинное, зеленное, колбасой пахнет? Правильный ответ был такой: электричка из Москвы в Рязань (то есть, рязанцы уже отоварились).
Теперь, когда килограмм хорошей копченной колбаски в Москве стоит около тысячи рублей (а кое- где и за тысячу), почему бы ездить за колбасой в Испанию. Стоимость перелета в оба конца – тысяч 20. Приехали в Испанию, пару дней покупались, посмотрели Барселону, а обратно поехали с отличной колбаской, 250 грамм которой стоит от 1, 6 до 4 евро. То есть за  килограмм отдали евро 6-8, оплатили перегруз, и привезли домой килограмм 30 отличной испанской колбаски: и друзей можно угостить, и до следующей поездки в Испанию хватит. Прибыли, конечно же, никакой, но поездку в Испанию Вы можете и окупить.  
Метрах в 300 от «Элс-Лорерс» - супермаркет. Особенно меня в нем удивили висящие на столбе грозди свиных ног, с копытцами, килограмм под 20 каждая. От них, правда,  уже идет не слишком приятный запах, однако местные утверждают, что так и должно быть. Это и есить знаменитый испанский «хамон» 
Цена на бутылку приличного вина начинается от 3 евро.
Тяга к местным яствам приводит меня в ресторанчик на набережной. Выбираю себе паэльо с морским чертом и каталонское вино. Вино похоже на бордо, а паэльо оказывается большой тарелкой бурой рисовой каши с маленькими кусочками мяса, устрицами, мидиями и чем- то еще, что, по-видимому, и является морским чертом. Очевидно, лет 500 назад точно такую же кашу ели каталонские рыбаки, даже и не догадываясь, что когда – то их бурду подадут в изысканных ресторанах. Вообщем -то паэльо оказалось съедобным, но второй раз я его  заказывать не стал.    
Посещая Испанию, надо обязательно сходить «бодегу» - ресторан, в котором подают только вино. Слово переводится, как «винный погреб». Посещенные мною бодеги были оформлены под старину. Даже вино – херес, малага, мадера и вина неизвестных мне марок хранятся в бочках, откуда Вам за 1, 5 евро наливают грамм 200 настоящего испанского вина. Кроме того бодегольеро и сам что – то готовит, налив из разных бутылок, добавив туда лимонный сок, лед и что-то еще, встряхивая получившуюся смесь в закрытой емкости.   
Во время экскурсии посещаем бодегу, расположенную в каком – то бескончно длины сарае. Перед входом – фонтан. Рассказывают, что до кризиса в нем лилось вино. Входим в эдакий ангар, где справа находятся кассы и полки с товаром, а слева – 40- литровые бочки с вином и бутыли с ликером. Получаем на руки пластиковую стопку 50 грамм. Местным кажется, что с такой стопочкой русские не напьются. И такое им кажется совершенно зря. Если стоят 30 бочек с прекрасными малагой, хересом, москателем,  и 5 видами сангриа, а за ними – еще 12 бутылок с ликером, то попробуй остаться трезвым. Смог ли я остаться трезвым, сами судите по этой части заметок, которые я пишу после того, как семьдесят попробовал  по 50 грамм. Правда снизить воздействие алкоголя на организм мне помогали дегустация хамона, колбас и сыров – всего видов 15, - которая имела место здесь же. Если бы в этот день впереди меня не ждала Барселона, литров 5 различных напитков я бы здесь закупил.  
Практически во всех  ресторанчиках, где в Испании берут пиво или вино, к ним полагается тапас – бесплатная закуска из хамона, сыра или орешков. Так как россияне этого не знают, тапаса они, как правило, не требуют  и не получают.

Страна басков.
Всю жизнь мечтал посетить страну басков – одного из самых загадочных народов Европы, потомков древнейшего населения Испании и  Франции.
Однако в эту поездку мне данную мечту осуществить не удалось.
Зато в Интернете перечитал множество разной информации про басков.
Поразило несколько вещей.
Оказывается, генетически баски близки к проживающим в Скандинавии и на Кольском полуострове саамам.
Лингвисты и этнографы считают, что баски не являются потомками древних иберийцев, а их предки – родственные иберийцам  аквитанцы и васконы.
Организация Эускади Та Аскатасуна (знаменитая ЭТА), название которой переводится, как «Баскония и Свобода» была создана во времена диктатуры Ф. Франко,  который пытался ассимилировать басков и ввел уголовную ответственность за слишком сильный интерес к баскской культуре.
Хотя басков – около 2, 5 млн. человек и своим языком владеет лишь треть, около 15 млн людей в других странах, в первую очередь в Латинской Америки, помнят, что они – потомки басков и имеют самостоятельное этническое самосознание.
Но больше всего меня поразил список выдающихся басков. Мне и в голову не могло прийти, что и Игнатий де Лойола (основоположник ордена иезуитов) и лидер испанских коммунистов в 1930-70-е годы Долорес Ибаррури, и Симон Боливар,  и финансист Мишель Камдесю, и Пабло Сарасате являлись басками. Более того, как оказалось баском по матери являлся и наш выдающийся хоккеист Валерий Харламов. 

По дороге в Андорру.
В Андорру мы едем через Барселону.
Проезжаем г. Бланос, что по-испански означает «тихий». И действительно, хотя здесь проживает около 70 тыс. жителей, отелей в городе мало, туристы улицы Бланоса не заполняют.
Зато есть большой рыбный порт. В 4.00 утра в море уходят рыболовецкие судна, которые к 16.00 возвращаются в порт с уловом. С 16.00 до 17.00 в порту проходит рыбная биржа: рыбаки продают свою продукцию фабрикам, ресторанам и магазинам. С каждой минутой по мере роста доставленных морепродуктов цена на морепродукты падает. Наш гид рекомендует нам обязательно  посетить рыбную  биржу, и обещает, что картина перед нами предстанет  незабываемая.
Обращает на себя внимание большое количество платных дорог. Только между  Лорет-де-Мар и Барселоной я насчитал 3 пункта пропуска на платные дороги. 
Совершенно восхитили меня тоннели под холмами.  И не только тем, что там, где можно было не разрубать холмы пополам, тоннели эти шли сквозь холмы и под ними и не превращали холм в 2 неказистые насыпи. Восхитили они меня своими въездами. Представь себе – перед Вами арка 2- полосного тоннеля, а над аркой зависли живописные заросли чего – то густого, хвойного, обрамленного высокой травой.        
Вдали от  дорог находятся масеа – большие каменные дома 11-12 веков постройки, в которых жило по несколько семей. Это – испанские хутора,  на которых в средние века держалось сельское хозяйство.  Лет 40 -  50 назад жители стали покидать свои семейные гнезда и огромные старинные строения можно было купить за копейки (извините, песеты). Сейчас жизнь вернулась в масеа: в них нашли себе место маленькие отельчики на 4-5 номеров.   
По дороге в Андорру проезжаем поселок, который несколько лет назад, благодаря развитию в нем производства, стал городом. Его главная  достопримечательность ресторанный комплекс, в котором за 3,5 евро можно воспользоваться шведским столом. Причем шведский стол здесь необычный: в нем  готовить надо самому. Зато приготовить можно много и вкусно. Мы проезжали мимо около 9.30 утра и почти вся стоянка около здания ресторана была заполнена.

Дорога на запад Испании идет по провинции Барселона.
Слева от  нас мелькают какие – то серые ящики посреди убранных полей. Это колодцы проложенного вдоль дороги подземного канала для орошения. Его сооружение обошлось в несколько миллионов евро, но окупило себя – на каждом метре угодий что- то растет. 
Повсюду вокруг – маленькие долины, зажатые между холмами, увенчанными где небольшими деревцами, где каменными домами местных деревушек, а где – и цервушками или развалинами замков. Деревушки стоят очень скученно, впритык друг к другу. Наружу обращены мощные каменные стены домов с небольшими окнами: очевидно в старину каждой из этих деревушек пришлось выдержать не одну осаду. Около некоторых из них попадаются разрушенные и полуразрушенные замки, чаще всего совсем маленькие. «При жизни» такие замки состояли из 3-4 этажной башенки и 8 – 10 комнат. Может быть я и ошибаюсь, но, по моему, нигде нет такого количества замков, как в Испании. По крайней мере, замков 20 по дороге в Андорру мы проехали.  
Поворачиваем на север. Холмы и долины становятся более зелеными, убранные  поля сменяются лесами.  Горы становятся все выше, а их силуэты все причудливее.
Останавливаемся в городе Понтс. Город запомнился церковной колокольней. Ее верхний ярус сделан из металла; первое впечатление, что верхний ярус разобрали, оставив лишь металлический каркас и колокола. Колокольню венчает гнездо аистов.
Проезжаем плотину на реке Сегре, за которой начинается удивительной красоты водохранилище. Узкое и извилистое, оно похоже на озеро Имандра на Кольском полуострове. Заросли хвойников с противоположной от нас крутой стороны водохранилища со скал спускаются прямо к воде. 
Проезжаем городок Кол-де-Нарк. Он находится в нескольких сотнях метров от шоссе. Как  и все здешние городки, он компактен, 3-5 – этажен, состоит из старинных зданий.
Проезжаем городок Аганья: аккуратные домики 3-5 этажей вдоль дороги стоят сплошной стеной. И не удивительно - места для жилищного строительства здесь мало: лоскутки полей  с трудом умещаются между горных пиков  и серых скальных выступов. 
Появляется указатель на деревушку Сорт. Ничем не примечательная деревушка знаменита только одним: ее название по-каталански переводится, как «счастье». Поэтому вся Каталония приезжает сюда за лотерейными билетами. С учетом того, что в среднем 1 испанец тратит на приобретение лотерейных билетов 165 евро в год,  десятки тысяч покупателей билетов неплохо поддерживают экономику деревни, хотя до деревни по серпантину горных дорог километров 60. Не удивительно, что несколько раз на долю тех, кто приобрел здесь билеты, выпадали главные выигрыши испанских лотерей – 20 млн. евро; ведь здесь покупается огромное количество билетов. Поэтому среди испанцев деревня Сорт пользуется популярностью.
Городок Ласеу-де-Уржель (или Урхель) – последний город на границе с Андоррой. Архиепископ Урхеля – один из двух номинальных соправителей Андорры. Во время Олимпиады в Барселоне здесь на реке Сегре проходили соревнования на байдарках и каноэ. В 1930-х годах то в тюрьме этого города был заключен андорский король Борис.

promo an_babushkin november 20, 04:27 2
Buy for 100 tokens
Идея амнистии носится в воздухе. Призрак амнистии бродит по России. Ну и чего, спрашивается, он бродит? Количество заключенных по сравнению с 2000-м годом снизилось 1 миллиона 60 тысяч с до 680 тысяч. Исчезли камеры, где на 10 мест находилось 20 заключенных. В 2008 году в монотонную жизнь…

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars