За опечатки прошу сильно не ругать: дописывал тест в основном в вагонах метро.
В горах Черногории: гора Ловчен и деревня Негуши.
Гора Ловчен – один из 5 национальных заповедников Черногории. Можно сказать, святыня Черногории. На востоке, на самом горизонте виднеются уже посещенные мною воды и болота Скадарского озера. Остальные три природных объекта, в том числе и самый глубокий в Европе каньон, находятся на севере страны.
Но гору Ловеч едем по извилистой по дороге, носящей имя короля Николы, построенной во время его долгого правления. От езды по самой кромке обрыва захватывает дух, и 15 минут езды проходят для, будто час.
Неожиданно за очередным поворотом возникает деревушка из небольших серых домиков и красных черепичных крыш.
Высаживаемся около небольшой полянки, где в деревянном домике нам предлагают дегустацию черногорских ликеров и ракии. Очень вкусными оказываются черничный ликер с медом и грушевая ракия, также с медом. Но цена великовата, и я решил от покупки воздержаться.
Еще дюжина поворотов по горной дороге – и на вершине горы Ловчен на высоте 1654 метра над уровнем моря мы видим мавзолей Петра Второго Петровича-Негуша. Все таки молодцы черногорцы, что помнят о своем умершем более 160 лет назад правителе и митрополите!
Еще 10 минут пути и внизу перед нами открываются черепичные крыши примерно полутора сотен домиков. Все стекла окон и дверей прячутся за ставнями, Вокруг домиков – небольшие поля и огороды. Это и есть дер. Негуши, откуда произошла самая известная черногорская династия. Да, такую деревушку и в наши дни не особенно захватишь, не то что в турецкие. Добраться до нее, мягко говоря, нелегко. В деревне Негуши есть начальная школа и почта. Однако молодежь из Негушей уезжают в Будву и Котор. Зато летом из Котора многие приезжают к своим родственникам в Негуши, чтобы спастись здесь от жары.
Проезжаем маленький каменный храм, к которому прижалось крошечное кладбище.
Затем видим длинный одноэтажный дом, где родился Петр 2-йНегуш. Сейчас в нем - музей великого черногорца.
Приезжаем на деревенскую площадь, на которой – немногим боле десятка торговых палаток. Здесь продаются знаменитый негушский пршут (разновидность ) и домашний сыр. И тот и другой можно купить по 10 евро за килограмм. В Черногории считается, что благодаря особым климатическим условиям Негуша пршут в Негуше – самый вкусный.
Все старые дома – достаточно маленькие, максимум на 3 комнаты. На окнах – ставни с решетками. Решетки установлены и на дверях.
В местном ресторанчике можно выпить медовухи и подкрепиться местной продукцией. А на почте продается мыло из козьего молока. Сделав необходимее покупки, я загружаюсь в автобус. Мы едем к Боко-Которскому заливу.
Боко-Каторский залив и г. Котор.
Боко-Каторскй залив появляется минут через 7 после того, как на автобусе мы покинули Негуши.
Залив врезается в сушу на 27 км и относится к числу 25 наиболее красивых заливов мира. Залив состоит из 4 бухт, названных по названию городов, что расположенных на их берегах – тиватский, герцог-новский, которский, перастский. Одна бухта перетекает в другую.
С вершины горы виден почти весь залив, по крайней мере, три из четырех городов залива – как на ладони. Спуск с гор состоит из «24 серпантинов», каждая из которых включает в себя 2 разнонаправленных участка. Через каждые сто – двести метров автобус резко затормаживает, чтобы пропустить встречную машину: дорога слишком узка, чтобы две встречные машины ехали одновременно. Через каждые 200-300 метров автобус поворачивает на 180 градусов. Половину спуска, который показался мне бесконечным, автобус едет по самой кромке обрыва и мне оставалось уповать только на Господа Бога и мастерство водителя.
Иосиф Флавер, австрийский инженер, который проектировал эту дорогу, сделал нижнюю часть дороги в виде буквы «F».
В Которе проживает 30 тыс. чел. Наиболее старое здание в Которе было построено в 6 веке. Жители Котора жили за счет мореплавания, торговли и продажи соли.
Жители Котора – потомки черногорцев и венецианцев, смешавшихся друг с другом. Большую часть последних 500 лет Котор принадлежал беспокойной Венеции и был ее форпостом на побережье Черногории. Во время Балканской войны 1875-78 годов Черногория заняла Котор, но по условиям мирного договора он отошел к Австровенгрии.
А всего Котор менял за последнюю тысячу лет свою государственную принадлежность 10 раз. В 1806 году Котор даже переходил под российское управление, однако по условиям Тильзитского мира отошел к Франции и стал частью созданных Наполеоном Иллирийских провинций. Только после Великой Отечественной Войны он вошел в состав Черногории. Как нам рассказали, бокелький язык отличается от языка остальных жителей Черногории. Правда, я в Интернете упоминаний про бокельский язык не нашел. Зато этноним бокели – самоназвание жителей Боки Каторской, в Интернете упоминается.
Интересно, что в 1714 году бокели участвовали в Гангутском сражении – первой морской победе российского флота.
В Которе есть мореплавательная и музыкальная академии.
Город узкой полосой узкой подковой опоясывает бухту и прижимается к почти отвесным скалам. В бухте впритык к берегу стоит гигантский океанский лайнер. Его семь этажей величественны, белоснежны и подавляют своими размерами миниатюрные строения города. Даже удивительно, что бухта настолько глубока, что может принять такую громадину.
Городские укрепления поднимаются от цитадели Старого Котора на холм (а фактически на крутую скалу) под названием Сан-Джовани. Стены имеет периметр длиною 4, 5 м. и являются одним из самых длинных в Европе и было построено в двух целях: чтобы город нельзя было захватить сверху и для наблюдения за заливом. Первоначально в верхней части крепости был источник пресной воды, однако он быстро иссяк. Не представляю себе, как туда таскали воду: пеший путь на верхний участок крепости только в одну сторону занимает полтора часа. Сейчас над горной вершиной крепости развивается черногорский флаг.
Большую часть времени в Которе мы, разумеется, провели в старой части города, упирающейся в почти отвесную скалу. С западной стороны стены Старого Котора омывает река Шкурда, похожая на крепостной ров. В реке – остатки опор старого моста.
В крепость ведет трое ворот. Башни и стены приземистые, невысокие. Странно, что Котор так трудно было взять в средние века: не такое уж и мощное укрепление предстало передо мною.
Многие из домов старого города – это палаччо, то есть семейные палаты, в коорых дома, где жили богатые которские семьи. Большинство палаччо построены в 15-17 веках. Входы в палаты украшены резьбой по камню. На домах – традиционные для этих мест решетчатые ставни.
Узенькие улочки, шириной от полтора до трех метров соединяет городские площади. По размерам это- маленькие дворики, размером не более, чем 15 на 30 метров. Однако в средние века здесь бурлила жизнь, далекая от туризма – велась торговля (на одной из крошечных площадей шла торговля мукой), проходили собрания и т.д. Сейчас большая часть площадей занята ресторанчиками и заставлены столами с навесами. Для борьбы с такой жарой навесы оборудованы специальными разбрызгивателями холодной воды, однако те помогают мало; особой прохлады от них я не почувствовал, Немного спасает тень узких улочек: теперь мне понятно, почему в е времена дома строили чуть ли не впритык друг к другу.
На некоторых площадях - колодцы с пресной водой. Оборудованы скамейки, на которых которские хозяйки сидели в ожидании, пока дойдет их очередь наполнить ведра.
На окраине Старого Котора - православная церковь. Перед ней – полицейский участок, вход в который совершенно свободен: ни охранников, ни КПП, ни блок-постов, заходи, кто хочешь. Рядом натянута веревка, на которой сушатся одежда гигантских размеров, очевидно с какого-то фестиваля.
Главный храм Котора - кафедральный собор св. Трифона 1166 года постройки с мощами святого. Св. Трифон – один из 2 святых покровителей города. Рассказывают, что мощи везли из Малой Азии в Венецию, где св. Трифона очень почитали, в Котор их завезли по дороге, но покинуть город им было не суждено: каждый раз, когда корабль с мощами отплывал от Котора, поднималась сильнейшая буря.
Как и другие средневековые города, Котор страдал от эпидемий и землетрясений. Особенно страшной была эпидемия чумы (распространению эпидемий способствовала скученность домов), для избавления от которой и была построена церковь в верхней части цитадели. Но самым разрушительным стыло землетрясение недавнего 1979 года, когда чуть ли не по города лежало в руинах. Правда, сейчас его следов найти уже нельзя.
Старинные монеты продаются в магазинах антиквариата, правда выбор победнее, чем в Будве: нет ни Черногории, ни усташской «Независимой Хорватии». Я посетил 3 таких магазина, а также обнаружил торговца монетами около одной из часовен.
Напротив которского порта находится отель «Фьорд», построенный в годы социализма из любимого в те годы стекла и бетона. Сегодня он стоит сегодня заброшенным: после землетрясения отель начал тонуть.
Тоннель длиною 1600 метров соединяет долину Которского залива с долиной залива Тиватского. Нам рассказывают, что в этом заливе находится знаменитый пляж «Голубые горизонты», где на километр от берега море является очень мелким, не более метра. Так это или нет, я проверить не успел, так как на следующий день покинул гостеприимную Черногорию.
Journal information